Chauffe-eau qui ne chauffe plus : du contacteur à la résistance, dans l'ordre

Chauffe-eau qui ne chauffe plus : froid, tiède ou disjoncteur qui saute ?

Ce diagnostic vise le cumulus électrique chauffé en heures creuses ; thermodynamique et gaz ont leur section plus bas. Le symptôme dit par où commencer, et les premiers contrôles se font au tableau, sans outil.

Plus d'eau chaude du tout : le tableau électrique d'abord

Le chauffe-eau a son propre disjoncteur au tableau. Avec un abonnement heures creuses, il passe aussi par un contacteur jour/nuit, dont le sélecteur a trois positions. Sur 0, le ballon n'est plus alimenté ; sur Auto, il chauffe aux heures creuses, au signal du compteur ; sur I, la marche forcée, il chauffe tout de suite, même en heures pleines.

Les ballons plats connectés comme le Velis d'Ariston, et la plupart des thermodynamiques, ne sont pas alimentés par un contacteur. Toujours sous tension, ils gèrent eux-mêmes les heures creuses, et leur diagnostic passe par l'écran ou les voyants.

1. Le disjoncteur du chauffe-eau est-il levé ? S'il est tombé, remontez-le une fois. S'il retombe aussitôt, ou quand le ballon se met en chauffe, n'insistez pas et passez au disjoncteur qui saute.
2. Le contacteur est-il resté sur 0 ? Remettez-le sur Auto.
3. Passez-le sur I. Si le ballon est sain, il se met à chauffer tout de suite.

Inutile d'attendre des heures pour savoir s'il chauffe.

• Au compteur Linky, faites défiler l'écran avec les touches + et − jusqu'à « Puissance App », la puissance consommée à l'instant par le logement. Notez-la contacteur sur 0, puis sur I. Si elle grimpe d'environ la puissance du ballon (1 200 à 3 000 VA selon les modèles), la résistance chauffe.
• Sur un modèle électronique, le voyant orange s'allume pendant la chauffe (Atlantic Zénéo, Thermor Duralis).
• Au robinet, après deux heures. Un 200 litres de 2 200 W gagne près de 10 °C par heure : l'eau sort déjà moins froide, même si la chauffe complète demande 5 à 6 heures.

Si le ballon chauffe en marche forcée, il n'est pas en panne. Après une coupure de courant en heures creuses, il n'avait peut-être pas fini sa chauffe ; sinon, c'est la commande des heures creuses qu'il faut suivre. S'il reste froid, la panne est dans l'appareil. Voyez alors la sécurité du thermostat, puis la résistance.

Après le test, pensez au contacteur. Certains repassent d'eux-mêmes en automatique à la plage creuse suivante ; d'autres restent en marche forcée, donc au tarif des heures pleines, tant que vous ne les remettez pas sur Auto.

Il chauffe en marche forcée, pas en heures creuses

Le ballon fonctionne, mais l'ordre de chauffer ne lui parvient plus. Aux heures creuses, un relais du compteur Linky, le contact sec, se ferme ; c'est lui qui actionne le contacteur jour/nuit, lequel met le ballon sous tension. Le compteur, le fil qui le relie au contacteur avec son fusible, ou le contacteur lui-même peuvent lâcher.

Ce que vous pouvez vérifier vous-même

• L'écran « Contact sec » du Linky. Faites défiler l'affichage jusqu'à cet écran. Selon Enedis, « Fermé » indique que le ballon sera mis en chauffe aux heures creuses enregistrées dans le compteur, « Ouvert » qu'il ne le sera pas.
• Le fusible. Enedis invite à vérifier le fusible situé en bas du compteur, sous le capot vert du Linky, ou en partie basse d'un compteur bleu électronique. Il fait partie de votre installation intérieure. S'il est hors service, c'est à un électricien de le remplacer, pas à Enedis.
• Le claquement du contacteur. Au passage en heures creuses, un contacteur qui fonctionne claque en se fermant. S'il reste muet, soit le signal ne lui parvient pas, soit sa bobine est hors service.
• Un changement récent. Après la pose d'un Linky, le ballon a pu être mal rebranché au compteur, explique Enedis, qui renvoie alors vers le support Linky au 0 800 054 659 (appel gratuit). Après un changement d'offre ou d'option tarifaire, commencez par votre fournisseur.
• Un contrat sans heures creuses. Passé en option Base, par exemple, laissez le contacteur sur I, indique Thermor. Le ballon reste alimenté, et son thermostat décide seul quand chauffer.

Qui appeler, dans quel ordre

Si rien de tout cela n'explique la panne, remontez le circuit depuis la source du signal, comme le conseille Thermor. Votre fournisseur d'électricité confirme que le contrat comporte des heures creuses et que le signal part. Enedis vérifie qu'il arrive au compteur. Un électricien contrôle ensuite la ligne jusqu'au contacteur, le fusible et le contacteur. En attendant, la marche forcée vous dépanne, au tarif des heures pleines.

Après un changement d'horaires

Un ballon piloté par le compteur suit seul les nouveaux horaires d'heures creuses. Commandé par une horloge, un programmateur ou une application, il doit être reprogrammé, sinon il chauffe en heures pleines, ou trop peu. Une eau moins chaude le matin depuis le changement n'est donc pas forcément une panne. Les nouveaux horaires, la reprogrammation et le ballon qui finit sa chauffe l'après-midi sont traités dans notre guide chauffe-eau en heures creuses.

Réarmer la sécurité du thermostat

Froid même en marche forcée ? Regardez le thermostat. Sur un modèle mécanique, c'est une tige métallique, la canne, glissée dans le ballon, avec une molette de réglage. Sa sécurité coupe la chauffe en cas de surchauffe et ne se remet pas seule, si bien que le ballon reste froid tant qu'on ne l'a pas réarmée. C'est le cas des Thermor Blindé et Stéatis, des Atlantic Chaufféo et Chaufféo Plus ou de l'Ariston Sagéo.

Les modèles à thermostat électronique n'en ont généralement pas (Thermor cite ses Duralis et ACI+, son Malicio 3 faisant exception). Pour eux, passez directement aux voyants.

1. Coupez le disjoncteur du chauffe-eau et vérifiez l'absence de tension.
2. Retirez le capot de protection.
3. Repérez le bouton de sécurité sur la tête du thermostat, souvent rouge. Appuyez fermement avec un petit tournevis ou la pointe d'un stylo, jusqu'au clic qui confirme le réarmement. Inutile de forcer davantage, il ne bouge que d'un millimètre environ sur les thermostats Thermor.
4. Avant de refermer, regardez les fils raccordés au thermostat. Une gaine noircie ou fondue trahit un échauffement, et le raccordement est alors à refaire par un professionnel.
5. Remettez le capot, puis le courant, et passez le contacteur en marche forcée pour vérifier que le ballon chauffe.

Pourquoi elle a sauté

Selon Atlantic, un déclenchement isolé peut suivre une coupure de courant, un orage ou une remise en route après plusieurs semaines d'arrêt. Quand la sécurité saute à répétition, elle fait son travail, et c'est la cause qu'il faut trouver. Les fabricants citent :

• le calcaire, quand la résistance chauffe une gangue de tartre que le thermostat prend pour une surchauffe. En région calcaire, sur un ballon de plus de 2 ans, Atlantic conseille un détartrage avant de changer le thermostat. Un testeur de dureté vous dira si votre eau est calcaire ;
• une connexion mal serrée, qui chauffe et déclenche la sécurité par conduction. Atlantic exige du fil rigide pour le raccordement ;
• un thermostat qui ne régule plus, à changer si l'eau était devenue brûlante les jours précédents ;
• un local trop chaud, au-delà de 35 °C dans un placard confiné ;
• une chauffe à sec, avec un ballon mal rempli ;
• un thermostat de remplacement inadapté.

Ne réarmez pas indéfiniment. Ariston écrit qu'un thermostat est conçu pour être réarmé « deux à trois fois maximum ». Atlantic déconseille de le faire plus de trois fois, car la sécurité devient de plus en plus sensible.

Changer le thermostat

Le thermostat se remplace sans vidanger, car sa canne est logée dans un tube, à l'abri de l'eau. Commandez la pièce d'origine. Atlantic prévient que deux thermostats « similaires » n'ont pas forcément les mêmes valeurs de régulation et de sécurité. Relevez la référence imprimée sur l'ancien, ou celle du ballon sur sa plaque signalétique : les thermostats à canne, souvent fabriqués par Cotherm, diffèrent par la longueur de la canne, le nombre de pôles coupés et le raccordement.

Mesurer la résistance au multimètre

Sécurité en place et ballon toujours froid ? Reste la résistance, l'élément qui chauffe l'eau. Elle se mesure courant coupé, aux bornes, sans vidanger.

1. Courant coupé et capot ouvert, séparez le thermostat de la résistance, sans quoi la mesure est faussée. Sur une résistance blindée, il se débranche en tirant dessus, comme une prise. Sur une stéatite, débranchez les fils de la résistance.
2. Réglez le multimètre sur Ω, calibre 200.
3. Posez les pointes sur les deux bornes de la résistance.

Une résistance saine affiche à peu près 230 × 230 divisé par sa puissance en watts, indiquée sur la plaque signalétique du ballon.

Ces valeurs valent en monophasé, en 230 V ; sur un ballon câblé en triphasé, laissez la mesure à un électricien. Une stéatite faite de plusieurs éléments se mesure élément par élément : Thermor cite une 2 000 W à trois éléments de 666 W, soit environ 79 Ω chacun.

• 0 (court-circuit) ou OL (circuit coupé) signale une résistance hors service, à remplacer.
• Un élément coupé sur plusieurs laisse le ballon chauffer, mais lentement, et l'eau sort tiède.
• Une valeur correcte met la résistance hors de cause. Si la sécurité est en place et que le courant arrive jusqu'au thermostat, c'est lui qu'il faut changer. L'arrivée du courant se vérifie sous tension, une mesure à laisser à un professionnel.

Une résistance stéatite se retire de son fourreau sans vidanger le ballon. Une blindée, qui trempe dans l'eau, oblige à vidanger et à changer le joint de cuve avec elle (voir stéatite ou blindée). Commandez-la par la référence du fabricant, car diamètre, forme de la tête et puissance varient d'un ballon à l'autre.

Le disjoncteur ou le différentiel saute

Une coupure au moment où le ballon se met en chauffe, en début d'heures creuses ou en marche forcée, désigne le chauffe-eau. Ne réarmez pas en boucle, et regardez d'abord ce qui a coupé.

• Le disjoncteur du chauffe-eau coupe sur une surintensité ou un court-circuit.
• L'interrupteur différentiel 30 mA qui protège son groupe de circuits coupe sur une fuite de courant vers la terre, due à une résistance ou un fil en contact avec la cuve, ou à de l'eau là où elle ne devrait pas être.
• Tout le logement coupé, avec « Puissance dépassée » sur l'écran du Linky, n'est pas une panne. Selon Enedis, trop d'appareils tournent en même temps pour votre abonnement, par exemple le ballon qui démarre avec un lave-linge programmé à la même heure. Débranchez quelques appareils, puis appuyez 2 secondes sur le bouton + situé au-dessus du voyant vert du Linky pour le réarmer.

Si c'est le disjoncteur ou le différentiel du chauffe-eau qui coupe, cherchez côté ballon :

• une résistance blindée qui a chauffé sans eau, ou défectueuse, à remplacer ;
• de la poussière noire, la calamine, dans le fourreau d'une résistance stéatite, qui fait contact entre la résistance et le ballon. Courant coupé, retirez la résistance sans vidanger et nettoyez le fourreau avec un chiffon ou un goupillon en plastique. S'il est humide, c'est le corps de chauffe entier qu'il faut remplacer ;
• de l'eau dans le capot.

Au multimètre, courant coupé et fils débranchés, mesurez entre chaque borne de la résistance et une partie métallique du ballon. L'écran doit afficher OL, et une valeur chiffrée confirme le défaut. Un OL ne prouve pas pour autant que l'isolement est bon, car un défaut peut n'apparaître qu'à chaud ou sous tension : un électricien le trouvera avec un contrôleur d'isolement.

Thermor décrit aussi un test pour départager résistance et thermostat : thermostat débranché de la résistance, on remet le courant, et si rien ne saute, la résistance est en cause. Il se fait capot ouvert et sous tension : c'est un test d'électricien, pas un geste de particulier.

Lire les voyants d'un modèle électronique

Chez Atlantic et Thermor, les chauffe-eau à protection ACI (anticorrosion à courant imposé, un faible courant électrique qui protège la cuve à la place d'une anode) ont un thermostat électronique, sans sécurité à réarmer. Le diagnostic passe par les voyants du capot, qui se lisent ainsi sur le Zénéo d'Atlantic et le Duralis de Thermor.

Le voyant rouge se lit capot ouvert, courant coupé. Le nombre de clignotements donne l'erreur.

Atlantic réserve ces remplacements à une personne qualifiée, hors tension.

Chez Ariston, le PRO1 ECO signale une panne en faisant clignoter toutes ses LED ensemble ; la touche ON/OFF le relance, et un appui de 5 secondes affiche le code. Sur un Velis Evo, E14 ou E24 signifient que l'eau ne chauffe pas malgré une résistance alimentée, E15 ou E25 une surchauffe faute d'eau.

Quand l'eau sort tiède

Une eau tiède n'est pas une eau froide, et la panne n'est pas toujours dans le ballon. Soit il chauffe mal, soit son eau se mélange à de l'eau froide en chemin. Passez en revue, dans l'ordre :

1. Le réglage du thermostat. Courant coupé, vérifiez la molette sous le capot, sur un ballon neuf comme après une intervention. Réglez entre 55 et 60 °C, pas moins : plus tiède, l'eau stockée devient propice aux légionelles.
2. Un mitigeur qui renvoie de l'eau froide. Fermez l'arrivée d'eau froide au groupe de sécurité du ballon, puis ouvrez un robinet d'eau chaude. Si un filet continue de couler, un robinet ou un mitigeur de la maison laisse passer l'eau froide dans le circuit d'eau chaude. Isolez-les un par un pour trouver le coupable. Atlantic cite aussi, parmi les causes, un réducteur de pression posé à l'entrée du groupe de sécurité au lieu d'être après le compteur.
3. Un élément de résistance coupé, sur une résistance stéatite à plusieurs éléments, que révèle la mesure au multimètre.
4. Le calcaire. Un bouillonnement pendant la chauffe signale un ballon entartré, à vidanger et détartrer.
5. Un ballon trop petit pour l'usage. L'eau est chaude le matin et manque le soir ? Notre simulateur de capacité vérifie si le volume correspond à votre foyer.

Chauffe-eau thermodynamique ou au gaz

Thermodynamique

Un thermodynamique produit l'eau chaude avec une pompe à chaleur, et garde une résistance électrique en appoint. Quand il ne chauffe plus, voici où chercher.

• Il n'est peut-être pas alimenté en permanence. La notice de l'Aéromax 5 de Thermor exige une alimentation permanente, comme celles des modèles de notre comparatif des chauffe-eau thermodynamiques, les heures creuses lui parvenant par un fil de signal ou par sa programmation. Un contacteur jour/nuit resté sur son alimentation après le remplacement d'un ancien cumulus le coupe une partie de la journée. Faites vérifier le branchement.
• L'air est peut-être trop froid. Sous un seuil propre à chaque modèle, la pompe à chaleur s'arrête et la résistance prend le relais, si le mode réglé le permet. Le compresseur de l'Aéromax 5 de Thermor ne démarre qu'entre −5 et 43 °C d'air, le Calypso d'Atlantic s'arrête à 5 °C en air ambiant, l'Égéo connecté à 8 °C.
• Un code d'erreur s'affiche. Sur l'Aéromax 5, W.11 signale l'absence de signal heures creuses, W.7 un ballon sans eau ou une protection ACI en circuit ouvert, et les codes W.30 une pompe à chaleur relayée par la résistance.
• L'appoint ne chauffe pas non plus. La notice de l'Aéromax 5 prévoit alors de réarmer la sécurité de son thermostat, comme sur un ballon électrique.

Le mode secours, résistance seule, donne de l'eau chaude à titre provisoire. Pour le reste, pompe à chaleur, sondes ou carte, les notices renvoient à un professionnel.

Au gaz

Un chauffe-eau ou un chauffe-bain au gaz ne se dépanne pas soi-même. Brûleur, veilleuse et circuit de gaz relèvent d'un professionnel qualifié, et une odeur de gaz se signale à Urgence Sécurité Gaz, au 0 800 47 33 33 (appel gratuit), depuis l'extérieur du logement.

Réparer ou remplacer le chauffe-eau

Une cuve qui fuit ne se répare pas. C'est la seule fuite qui impose de remplacer le chauffe-eau entier, à condition qu'il s'agisse bien de la cuve.

• Un groupe de sécurité qui goutte pendant la chauffe ne signale pas une fuite. L'eau réchauffée gagne environ 1,9 % de volume entre 15 et 65 °C, et ce surplus sort par la soupape (les 3 % du volume du ballon annoncés par les fabricants sont un plafond). Un filet continu, ou un écoulement ballon à l'arrêt, se diagnostique sur notre page groupe de sécurité qui goutte.
• Des traces de rouille en bas du ballon peuvent venir des projections du groupe de sécurité, sans fuite de la cuve.
• De l'eau qui suinte de la cuve elle-même signale une cuve percée par la corrosion, et le ballon est à remplacer. Une eau chaude couleur rouille peut en être un autre signe.

Les autres pannes se réparent pour le prix d'une pièce, vendue en ligne par les spécialistes de la pièce détachée.

L'âge du ballon pèse autant que la pièce. Thermor annonce une durée de vie moyenne de 10 ans pour un chauffe-eau électrique. Quand un appareil de cet âge ne chauffe plus, surtout avec une anode jamais contrôlée ou en eau calcaire, posez-vous la question du remplacement avant d'engager une réparation. C'est aussi l'occasion de changer de famille : notre page chauffe-eau et cumulus dit quand un thermodynamique vaut mieux qu'un nouveau cumulus, et notre comparatif des chauffe-eau électriques retient un modèle par taille de foyer.